Patinete Xiaomi Enciende Pero No Arranca – Si tu patinete Xiaomi enciende pero no arranca, es necesario descartar algunos inconvenientes que son más comunes de lo esperado. En este punto, le mostraremos algunas causas y soluciones que serán una guía para todos los propietarios de scooters Xiaomi.
Bueno, lo primero que debe comprender es que los scooters se centran en un motor, una batería y un controlador. Esto se puede considerar la base de todo, y si uno de ellos falla, puedes reemplazar la pieza antes de que empeore.
Patinete Xiaomi Enciende Pero No Arranca
La batería es uno de los componentes que más sufre de un producto de este tipo, por lo que si el patinete de Xiaomi enciende pero no arranca, hay una alta posibilidad de que tenga algo que ver.
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Los factores pueden estar relacionados con su esfuerzo, por ejemplo, cuando se alcanza el peso máximo del patinete, puede trabajar el doble de rápido.
Se recomienda revisar la pieza para entender sus condiciones y si finalmente llega a ella, debe ser original, porque la pieza normal no es muy adecuada.
Hay varios controladores de velocidad dentro de varios scooters, rara vez se dañan cuando se exponen a altas temperaturas, pueden incendiarse.
Creando grandes inconvenientes a largo y corto plazo y por supuesto es un problema si el patinete Xiaomi enciende pero no arranca.
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Debe haber un cable que vaya directamente a la batería para generar electricidad al frente. Este cable corto puede dificultar las cosas con el tiempo porque, por alguna razón, minimiza los errores en todas partes.
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Este es uno de los problemas más comunes con TikTok. Muchos usuarios de esta plataforma se quejan de que corta periódicamente sus vídeos antes de terminarlos. Hay muchas razones para descontinuar el scooter Xiaomi. Documentemos algunos de ellos y veamos las soluciones.
Para ello, es necesario dar la vuelta al patinete y retirar la tapa de plástico de la parte inferior, así como la batería. Necesitamos al menos una llave torx de 10, otra de 15, un multímetro, un soldador y una mina.
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A2- Encontramos la siguiente foto y desconectamos el cable de carga (flechas azules) y el cable que sale de la batería y se conecta a la placa base (círculo verde).
Necesitamos verificar que ninguno de los pines de la celda de la batería (círculos rojos) esté roto. Por lo general, los pasadores traseros, que no se ven en la foto, están cerca de la rueda trasera.
A veces no se ve a simple vista, si está conectado, por lo que podemos medir el voltaje de la batería con un multímetro y seguir estas tablas con el dedo y ver que el valor de los voltios cambia en cualquier momento. Si es así, significa que encontramos una tabla corrupta.
Para usar el multímetro, debe configurarlo como se muestra en la imagen. Conecta la rueda selectora a los cables de 200V y del multímetro con círculos verdes.
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Después de soldar el/los pin/es dañado/s, dependiendo de la carga de la batería, deberíamos tener un voltaje entre 35 y 42V.
B) La segunda y única razón está relacionada con daños en los cables que salen de la batería.
B1 – Batería abierta. Tiene 4 tornillos, 2 en cada lado. Si no me equivoco, funciona con una llave Torx 15.
B2- Con un destornillador, corte la longitud desde el borde del plástico que cubre la batería. Si hacemos un corte recto, podemos tirar de él sin cortar, luego darle la vuelta y taparlo con cinta aislante o sellador.
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Echa un vistazo a este conjunto de cables B3. Asegúrese de que nada esté dañado, quemado o roto. La silicona negra que viene con él es “fácil” de quitar.
Según los casos que hemos visto en el foro, cuando se produce un fallo todos tenemos una cosa en común:
Con el frenado regenerativo (KERS) configurado en “fuerte” o “medio”, la batería está al 100 % o cerca de él y nos averiaremos o nos quedaremos sin batería a alta velocidad. Para adultos tenemos un modelo fabricado a finales de 2016 y el cable que viene de la gama del lado rojo no es negro y gris. La versión del firmware es 1.3.0
Actualmente, no se sabe que los patines fabricados después de enero de 2017 con firmware 1.3.1 o posterior tengan esta falla. Puedes comprobar la fecha de fabricación de un patín en la pegatina de la caja así:
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Parece que el patín quiere cargar la batería, pero está llena, o casi, y tiene varios componentes dañados que deben reemplazarse.
NTC de 10 kiloohmios. Este es un sensor de temperatura conectado a la parte inferior de la batería.
Para asegurarse de que el error es el mismo que el mío, debe medir el voltaje de salida de los cables rojo y negro y debe ser de aproximadamente 3,6 V. Debe medirse como Sección A2. (cables redondos verdes). Si da el mismo valor, medimos la salida directamente de la batería, que debe estar entre 35 y 42 V dependiendo de su carga. (Conectores circulares naranjas)
Todo esto sumado significa que la batería proporciona suficiente energía, pero la placa está defectuosa de esa manera, porque solo puede enviar 3.6V a la placa base principal.
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C1- Con la batería y el plástico quitados a mano, necesitamos desconectar el sensor de temperatura de la parte inferior de la batería. Se fija a las celdas de la batería con silicona blanca. Debe retirarse porque debe venir con el controlador de carga que viene con el paquete de baterías. Este controlador es una placa BMS.
C2: antes de empujar la placa BMS hacia arriba, buscamos una luz azul parpadeante junto al conjunto de cables que probamos en B3. En el caso de que no parpadee y es normal, pues la batería está al 100% y se nota que merece la pena. Si es rojo, hay un error y la etiqueta no coincide con el error que solucionamos.
Empujamos con cuidado la placa hasta llevar cómodamente el conector que lleva la tira de cables que equilibra la carga de las celdas C3. Tiene algo de silicona, por lo que no se sale fácilmente. Retiré un poco con un cortador y una plancha.
Compruebe que el motor C5-Z esté encendido y que no haya continuidad. Ponemos el multímetro en ese modo y medimos los pines que se muestran en la imagen. Si el fusible está bien, la lectura del multímetro debe cambiar y leer 0 o igual. Si es mixto, debe quedarse en 1 y por lo tanto cambiarlo.
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Medida C6 – NTC. Se debe quitar una parte del pegamento amarillo, que debe tener acceso a los conectores de soldadura traseros visibles en la foto (área morada). Ajuste el multímetro a 20 k ohmios. Si da de 8 a 10 resultados, es bueno. Si no, también necesita ser reemplazado.
C7- Compra de dos componentes en una tienda de electrónica y venta. El fusible y el sensor de temperatura (NTC) no tienen polaridad, por lo que no importa dónde los sueldes. Ojo, mucho cuidado al quitar el fusible y poner uno nuevo, porque las pistas de cobre que van a la soldadura se pueden romper y en este caso destrozaremos la placa y el acabado de reparación.
Luego invertimos el proceso de cierre soldando los cables negro y rojo y conectando el cable de la batería a la placa BMS y la luz azul debería volver a parpadear. Medimos el voltaje de los cables negro y rojo como parte de A2 y deberíamos tener de 35 a 42 V.
Cubrimos la batería con plástico y un poco de cinta aislante, la envolvimos, conectamos todo a la placa base y la probamos. Si todo es correcto, debería funcionar.
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Importante: para evitar en lo posible que se repita la avería, se recomienda poner las marchas en “débil” y ajustar el freno de disco trasero para frenar bien, porque suele ser muy blando de serie y deja casi todo el trabajo de freno en el rueda delantera del motor. Esto lo podemos hacer tensando el cable o ajustando la rosca cerca del disco de freno.
Después de comprarlo, fallé a los 60 kms y solo manejé 40 kms donde experimenté el problema y todo estuvo bien esta vez. Cruza los dedos y
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